Thermostat öffnet nicht nach Wasserpumpenwechsel

Lleute, danke für Eure Tipps,

habe gestern mal mit dem Infrarotthermoscanner die Temperatur auf der warmen Seite geprüft.

Wenn die Anzeige am Rechtsanschlag ist stehen am Thermostat 68 - 70 Grad an.

Kann also nicht öffnen.

Ergo übermittelt der Fühler falsche Werte ( ist neu).

Werde ihn heute mal ausbauen , die Masseverbindung testen und ggf. den alten wieder einbauen.

Dann müsste es klappen.

Der Konstantspannungsregler ist in Ordnung. Wenn der spinnt werden meist zu niedrige Werte angezeigt.

Nochmal danke für die Tipps.

So, aktueller Stand ist folgender :

Habe heute den neuen Thermofühler ausgebaut und mit dem alten verglichen.

Ergebnis ist . bei Zimmertemperatur haben die beiden unterschiedliche Widerstandswerte ( alt 916 Ohm, neu 980 Ohm ).

Nach Einbau des alten Fühlers liefert die Anzeige wieder bessere Werte.

Geht aber trotzdem meiner Meinung noch zu hoch.(wie vor dem Umbau )

Das Neuteil ist also Murx!!!

Wenn man zum Fühler in Reihe einen 40 Ohm Widerstand schaltet und dann die Zündung einschaltet, muss die Anzeige Vollausschlag haben.

Tut sie nicht so richtig .

Gehe davon aus dass der Festspannungsregler auch nicht mehr korrekt arbeitet.

Werde auch diesen mal erneuern.

Bericht dann.

genau.

habe den Fehler trotzdem gefunden.

Habe eine Messwertaufnahme nach Zeit gemacht.

Bei Vollauschlag hat der Kreislauf unter Belastung am Fühler ca 84°C.

Das Thermostat öffnet korrekt.

Kreislauf wird warm.

Ergo verarscht mich hier die Anzeige.

Werde nun mal einen neuen Festspannungsregler einbauen.

So ist umgebaut.

Anzeigen sind schlagartig wieder im vernünftigen Bereich.

Das einzige ist , dass ich kaum noch Sprit im Tank hatte da auch diese Anzeige zuviel angezeigt hat.

Habe vollgetankt und nun ist alles ok.

War dieses alte Ding drin .

Habe es gerade zerlegt, sind Bimetallblechstreifen drin.

Versuche mir grad zu verdeutlichen wie das funktioniert.

Ist mechanisch.

Habe nun den Stabilisator von der Edelschmiede verbaut .

Besteht aus einer elektronischen Schaltung mit Spannungsregler und Trnsistoren.

Man kann das auch einfacher machen ( Festspannungsregler L 7809 , 220Ohm Widerstand und zwei o,1mF Kondensatoren).

Im alten Gehäuse.

Wechsel des Bauteils dauert ca 5 Minuten. Alten rausziehen und neuen reinstecken.

Keine Ahnung ,

habe ich gegoogelt.

Habe das alte Teil aber auch auseinandergebaut.

Wollte wissen wie das technisch funktioniert. Hat mich stark interessiert.

Die hatten es früher mechanisch echt drauf, wenn man an die alten Fliehkraftregler von Limas denkt.

Dies hier ist so ähnlich gebaut .

Auf das obere Blech ist pe einen Widerstandsdraht eine Spule gewickelt die bei angelegter Spannung und Stromdurchfluss sich erwärmt, das Blech biegt sich bei einer bestimmten Temperatur nach oben und öffnet den Schaltkontakt .

Der Stromfluss ist unterbrochen, das Blech kühlt sich wieder ab und geht in die Ausgangsposition zurück. Kontakt wird wieder geschlossen.

Und so weiter und so weiter. Da es sich bei den Instrumenten um träge Thermodifferenzialmesswerke handelt, kriegen die die Unterbrechung nicht so mit.

Sie pendeln sich auf einem Mittelwert ein.

Das Teil ist mehr ein Regler als ein Stabilisator. ( Regelstrecke)

Die Spannungsmessung im zeitlichen Verlauf würde ein Rechtecksignal ergeben.

Der neue elektronische Regler liefert eine geglättete konstante Gleichspannung.

Dino , wenn die Bilder von Dir sind, execuse me !

War keine Absicht. Will Dir nicht das Gedschäft kaputtmachen.

Der Edelschmiederegler hat noch ein paar Transitoren auf der Platine.

Mal sehen was das für eine Schaltung ist.