sehr schön - gefällt mir 
Beiträge von Dino_J
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welches Körpergewicht Eckhard?
Nico oder ich? Das kann schonmal um 100% abweichen.
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Hab aber immer noch das Problem, das bei ausgeschalteter Zündung ikl. gezogenen Schlüssel die Öllampe brennt.
Wo sind unsere Elektriger.
Wenn Du meine Fragen oben nicht überlesen würdest, könnte man ja weiterhelfen.
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Wenn Du die rechte Sicherung rausmachst - geht die Leuchte dann aus?
Sind die Stecker vom Lenkstockschalter zum Sicherungskasten richtig gesteckt und nicht vertauscht?
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Sorry, aber ich kann Dir nicht folgen. Du schreibst wirr.
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Nichts anderes habe ich geschrieben.
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Also wieder ein Massefehler. Der verfolgt uns aber - tsetsetse....
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Der Erfinder hat sich das nicht so gedacht. Du hast das falsch zerlegt.
Da am Wischermotor kein Kugelgelenk ist, gehe ich davon aus, daß Du den Mitnehmerhebel, der auf den Wischermotor geschraubt ist, vom restlichen Gestänge getrennt hast. Das ist so nicht vorgesehen.
Ob man das zerstörungsfrei wieder zusammenbekommt? Keine Ahnung.
Mach mal ein Bild davon.
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Aber Dino muss ich widersprechen! Weg von hinten nach vorne geht exakt genauso! U. U. Sogar besser, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler beim Tankgeber selbst liegt, vermutlich größer ist, als das er beim Kabel liegt.
Also:
Hinten messen=schlecht :Tankgeber defekt.
Hinten messen=gut:vermutlich kabel/stecker/... Defekt.
Vorne messen=schlecht:sicher kabel/stecker/... Defekt.
Vorne messen=gut: weiter am Instrument forschen... ?
Und was ist da jetzt anderst als bei meiner Beschreibung?
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tun wir auch - das Jochen und das Dino
mess vorne: wenn falscher Wert - mess hinten: wenn immer noch falscher Wert - dann Tankgeber. Wenn hinten guter Wert - dann Leitung auf dem Weg von hinten nach vorne schlecht.
Wenn vorne guter Wert, Instrument prüfen.
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Tank leer?
Was hat denn der Tankgeber für einen Widerstandswert?
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ich suche mal 2-3 Regler raus und schick sie Dir
Adresse hast Du ja
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Ich hab noch nen Posten Bauteile liegen. Wer sich das nicht selbst zutraut, dem bau ich den Spannungsregler auch auf 9V um.
Korrekt mit Kondesatoren und im Deckel angeschraubten Stabi mit Wärmeleitpaste zur Kühlung.
Wer Interesse hat, schickt mir seine(n) Regler zu, ich bau die dann für 10.- Euro um - incl. Rückporto.
Solange Vorrat
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Bei mir funktioniert die Temperaturanzeige nicht ( oder ganz schwach ) die Tankanzeige aber einwandfrei, kann dann der Regler nicht sein oder ?
Temperaturfühler hab ich schon ersetzt, ist es auch nicht.
Gruss Harald
Wenn die Tankanzeige normal ist, kann es auch an anderen Dingen liegen. Sogar die Platine oder der Stecker kann oxydiert sein. Die Instrumente sind mit Muttern direkt auf der Platine befestigt. Vielleicht sind die auch loose.
Zur Not kannst Du auch mal das Instument tauschen.
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Moin, Die Kühlung ändere ich später.
Der Regler ist doch dafür da um Höhen und Tiefen rauszuschneiden damit der Strom konstant fließt ?
Oder hab ich das falsch interpretiert ?
Grüße
Ja, hast Du falsch interpretiert. Deshalb heist das Teil Spannungsregler und nicht Stromregler.
Lad dir doch das Datenblatt zum Regler runter. Dort ist der Kondensator ebenfals empfohlen. Die Mindestanforderungen zur Schaltung sollten schon eingehalten werden.
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Na dann viel Glück beim Betrieb.
Du hast dem Spannungsregler nicht nur keine Kühlung gegeben, sondern auch die Kondensatoren weggelassen. Ohne die neigt der Regler zum Schwingen, was wiederum zur höheren Belastung führt. Dann wieder ohne Kühlung - usw.
Zum Schluss bleibt dann nur noch zu hoffen, daß sich der Sekundenkleber nicht mehr löst.
Deine Lötstellen sehen kalt aus.
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Das Original ist ein Bimetall - Stabi, der übrigens auch eingestellt werden kann. Durch das Bimetall ist dieser Stabi auch Lastabhängig. Daher das Blinken und die träge Reaktion. Das Original unterliegt einem gewissen Verschleiß, dadurch hat man durchaus bei mehreren auch unterschiedliche Verhaltensweisen.
Durch Umbau auf die elektronische Variante wird der Ausgang absolut stabil - bis zur Lastgrenze. Daher gibt es damit keine Probleme mehr. Man kann die paar notwendigen Bauteile auch in das originale Gehäuse bauen. Damit sieht das auch noch original aus. Bis auf die Schraube, die den Stabi am Gehäusedeckel hält. Der Deckel funktioiert dabei als Kühlkörper.
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@ Dominic: heißt das, ein 7809 Spannungsstabilisator reicht ohne den im o.g. Link beschriebenen 220Ohm Widerstand aus oder doch gleich nen 7810er nehmen?
Christian: willkommen hier, stell doch mal Bilder vom Ascona ein...
gruss aus berlin
matthias.bMan kann beides nehmen. Der Originalstabi hat 9V Ausgang. Die 10V zeigen etwas genauer an. Aber Langzeiterfahrung habe ich nur mit der 9V Variante. Beim 10V Stabi fließt naturgemäß auch ein höherer Strom durch Instrumente und Tankgeber / Kühlmittelsensor.
Aber da es den 10V Stabi ohne Probleme zu Kaufen gibt, macht es keinen Sinn, den 9V Stabi mit Widerstand zu betreiben, um auf 10V zu kommen.
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Warum willst Du da Teil swelbst bauen?
gibt es doch fertig und günstig in der Bucht.
Selberbauen kostet ein wenig Zeit und nur ein Bruchteil dessen, was es in der Bucht kostet.
Zudem sind es 9Volt
