Da steckt noch jede Menge Arbeit drin. Sieht aus, als hätten die den Wagen auseinandergerissen und dann erst gesehen, wieviel daran noch zu machen ist. Zumindest scheint er komplett zu sein, was bei einer Berlinetta von Vorteil ist.
Rainer
Beiträge von Monzablau
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Das Foto zeigt den Luftverteilerkasten der Zubehöranlage von ARA. Sie gleich bis auf wenige Bauteile der von AC Delco.
Rainer
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War der Meinung es wäre mit dem Manta B nahezu identisch….
Wie schon gesagt, gab es beim Manta-A keine Klimaanlage serienmäßig bzw. ab Werk. Es gab nur die Nachrüstlösung, die meistens vom Händler durchgeführt wurde. Der Manta B ist in der Beziehung eine ganz andere Geschichte.
Wenn Du aber unbedingt eine (moderne) Klimaanlage einbauen/fahren willst, bleiben die nur die heute verfügbaren Anlagen (wie vor beschrieben).
Rainer
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Also soweit ich weiß ist das ein anderer Lüfterkasten, wegen dem Verdampfer.
Nein. Alle Bauteile werden mehr oder weniger im Motorraum verbaut.
im Innenraum bleibt da doch alles beim Alten denke ich…
Nein. Du brauchst die Steuereinheit und den breiten Kasten mit den zusätzlichen Lüftungsdüsen samt extra Gebläse. Das alles ist org. in einem Gehäuse zusammengefasst, das in voller Breite unter das Aramturenbrett geschraubt wird (zumindest bei den Herstellern AC Delco und ARA). Spitzname "Kniebrecher".
gibt es dafür überhaupt noch Kältemittel ?
Nein. Man muss den Kompressor (z.B. von Sanden), den Verdampfer und den Kondensator ebenfalls von anderen Herstellern bzw. modernerer Bauart nehmen.
Das wird schwer werden , war in unseren Breiten fast nie verbaut. USA war diese schon mal nachgerüstet.
serienmäßig bzw. ab Werk gab es keine Klimaanlage. In Italien und Spanien wurden die Nachrüstanlagen in den 1970ern ebenfalls angeboten. Heute noch eine komplette org. Anlage zu bekommen, von der ohnhin die teuren Bauteile ausgetauscht werden müssen (s.o.), ist sehr schwer und auch noch teuer. Zudem ist der Wirkungsgrad der org. Anlage eher bescheiden. Kein Vergleich zu heitigen Anlagen.
Wer eine Klimaanlage (universell) nachrüsten möchte, bekommt alle Bauteile (bis auf Halter und Riemenscheiben für den Kompressor am CIH-Motor) z.B. bei: http://www.vintageair.com
Der Spaß ist aber nicht billig (ca. 1300 bis 2000 Euro) und es ist noch viel Eigenleistung notwendig. Lima und Batterie müssen dann auch noch an die höhere Leistungsaufnahme angepasst werden.
Rainer
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Optisch sehen die Dinger aus wie 7x13.
Rainer
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Die rote Studie vom Manta B aus 1973 von Opel Classic hat die Räder in schwarz poliert drauf. Aber bestimmt keine Zulassung.
Rainer
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irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen, denn das Heckscheibengummi soll ja flach liegen aber wie man auf dem Bild sehen kann liegt es dann auf der Leiste...
Der Abstand von Kante zur Leiste beträgt 5mm
Was ist das denn für ein Scheibengummi? Das baut ja an der Außenkante viel zu breit. Normalerweise ist die Breite des Gummis zu beiden Seiten des Chromkeders fast gleich breit.
Rainer
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Na, wenn das man hält. Ob da KTL noch was bringt, wage ich zu bezweifeln. Das Blech wird sich die zu heiße Behandlung merken.
Rainer
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weil sie nicht passend genug waren.
Doch, die Dinger passen, s. Jahrbuch 2020.
Rainer
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Dann sitzt die Leiste zu weit oben.
Oder der Kofferdeckel ist zu tief eingestellt. Manchmal hilft es, wenn man U-Scheiben unter die vier Befestigungsschrauben setzt. Das hebt den Deckel minimal an, was oft schon reicht.
Die Leiste steckt aber richtig tief in den unten offenen Tüllen?
Rainer
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Drehmomentstütze die vorne an der Kupplungsglocke angeschraubt wird
Ah, das hatte ich nicht ganz gepeilt. Ist damit natürlich einfacher.
Rainer
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Die wird nicht allzuviel bringen, da die Risse hinter der Kupplungsglocke zum Getriebe sind.
Aber genau das Problem hatte Opel vor Ort damals auch. Das mit den Schrauben und übergesetzten Blechen zur Verstärkung hat es echt gebracht und es hat gehalten. Deshalb würde ich das zuerst versuchen. Wenn das nicht hält, kann man immer noch schweißen.
Rainer
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Gehäuse muß zum schweißen vorgewärmt werden, beim WIG Schweißen
Deshalb haben die Jungs von Opel das Problem an der Front zuerst mit geschraubten Blechen gelöst. Hat gehalten. Dann kamen die Werkstattfuzzies mit dem Schweißgerät und haben eine Doktorarbeit draus gemacht. Ich würde es zuerst mit Schrauben probieren.
Rainer
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Das Gummi hört VOR der Leiste auf - zumindest in der org. Montageanordnung für die Werke. Hast Du die Löcher für die Leiste bei gebohrt, oder die org. (wenn vorhanden) Löcher verwendet? Ist das Gummi original, oder aus einer Nachfertigung (welche?).
Rainer
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Wie so oft beim Aluguss ist der Bereich des Übergangs bzw. die Richtungsänderung von Flächen hoch belastet, oft zu dünn gegossen (Formfehler bzw. Toleranzen) und thermisch hoch belastet (z.B. Spritzwasser/Pfützen). Die Folge sind die Risse in gezeigter Ausdehnung. Opel hat sich damals, zuerst bei den Renneinsätzen/Praxis, damit beholfen, von außen Verstärkungen aufzuschrauben und später (Werkstatt) aufzuschweißen. Ich rede hier von Rallyeautos und nicht von Rundstreckeneinsätzen.
Rainer
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Keule: Hast Du mal ein Bild von dem Riss? Bei den Opel-Wettbewerbsrennern gab es sowas auch öfter. Die haben, glaube ich, das Gehäuse mit Auftragsschweißungen verstärkt.
Rainer
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Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ich auch. Marius hatte am vorletzten WE davon berichtet.
Rainer
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Die linke ist richtig. Die passt immer. Es sei denn man fährt höhenverstellbare Kopfstützen.
Rainer
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Also mit High-Tech-Hülsen und/oder verschiebbaren Spannklammern war bei unseren Wagen nix. Das waren einfache Plastikhülsen mit einem oberen, breiteren Rand zum einfassen des Polsterbezugs. Diese Hülsen sind ca. 3 cm hoch und sie werden, nach dem kreuzweisen Einschneiden des Polsterbezugs von oben in den Lehnenrahmen gedrückt.
Der Lehnenrahmen hat serienmäßig zwei runde Aussparungen, die man vor der Montage von oben am Sitz ertasten kann. Das gibt die Einbauposition vor. Nach dem Einschneiden des Polsterbezugs lassen sich die Plastikhü+lsen von oben relativ leicht in die Öffnungen des Lehnenrahmens eindrücken. Nun können die Kopfstützen eingesteckt werden. Fertig.
Rainer
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